Bmw e38 приборная панель

Bmw e38 приборная панель

Наверное, у многих владельцев Е38 есть такая запись. Теперь будет и у меня. В моём случае количество битых пикселей на приборной панели не было постоянным — в сухую и тёплую погоду светились почти все, а в сырую и прохладную наблюдалась такая картина:

Я долго собирался с духом, чтобы исправить это, ибо, положа руку на на сердце, мне, видимо, когда-то медведь наступил на ту руку, которая держит паяльник. Но, наконец, я решился на эту авантюру! Забегая вперёд, скажу, что мой путь не был усыпан розами и многие вещи, которые в отчётах других людей описывались как элементарные, у меня, мягко говоря, вызывали затруднения и мысли о том, что сделать это невозможно. Но в итоге я всё же справился!

За основу я взял вот этот отчёт. Купил на али-экспресс вот такой комплект:

Снял панель приборов и принёс её домой:

Далее следовало отделить стекло. Здесь меня подстерегала первая засада. Отжав все защёлки по бокам, стекло не сдвинулось с места:

Оказалось, что нужно повернуть ещё крестообразные фиксаторы до совмещения их профиля с прорезями в задней крышке. Причём они не имеют фиксированного положения и норовят повернуться обратно. Нужно применить настойчивость и специальный инструмент:

Далее следовало просверлить или прожечь паяльником 4 отверстия. Я выбрал паяльник, о чём потом неоднократно пожалел. Отверстия у меня получились большие, безобразные и с выпирающими краями. Скорее это были даже на отверстия, а дырки. Фоткать я их не стал, чтобы не подавать плохой пример другим.

Затем откручиваем 8 болтов Т10 и пробуем снять заднюю крышку. Здесь определённую сложность представляют разъёмы, но к ним я применил уже проверенный приём:

Также в нижней части панели имеются две защёлки, их также надо отжать. После этого задняя крышка худо-бедно снимается.

Далее откручиваем 4 болтика Т8 через ранее проделанные дырки и пытаемся снять белый блок с экраном с одной стороны и лампочками с другой. Снять его для меня тоже оказалось не так просто, ибо он, помимо 4-х вышеупомянутых болтов, по бокам держится на направляющих-контактах (надо очень аккуратно поддеть с боков, стараясь не повредить контакты на плате), а с одной стороны ещё и упирается в моторчик!

Дальше всё делаем по инструкции и скоро у нас в руках оказывается экран и шлейф. Очень аккуратно отделяем его. Остатки шлейфа с экрана я отмыл спиртом, а с платы отскрёб тоненькой маленькой отвёрткой. Всё как в отчёте PuP-Zemli , ссылку на который я давал выше. Припаиваем шлейф сначала к экрану, а затем к плате. Это, пожалуй, самый ответственный момент. Очень важно точно совместить все контакты и аккуратненько их прогреть.

К экрану шлейф слегка липнет, поэтому прижать его паяльником сравнительно легко. А вот с платой сложнее, ибо к ней он не липнет вообще. Глядя на плату сквозь шлейф, нужно стремиться к тому, чтобы через него не просвечивали медные контакты, тогда всё будет хорошо. Я держал паяльником каждый участок шлейфа примерно 4-5 секунды. С виду он приклеился хорошо. На старом шлейфе сверху были приклеены чёрные полоски (типа тканевой изоленты), я их аккуратно отклеил и приклеил на те же места на новый шлейф, чтобы улучшить прижим.

В отчётах люди пишут, что у них контакты китайского шлейфа не всегда совпадали с контактами на плате. Но мне повезло и у меня всё совпало хорошо. Ниже дам ссылку, где я брал шлейф.

Аккуратно собираем блок с экранчиком и лампочками и пробуем установить его на место. Вот тут меня подстерегала главная засада — он не хотел лезть ни в какую, ибо, напомню, с одной стороны ему мешает моторчик, по бокам нужно попасть контактами-направляющими в отверстия на плате и плюс ко всему из платы торчат 4 невытащенных болтика! В этот момент я пошёл искать на ss.lv предложения специалистов, но там хотели за эту работу от 70 до 150 евро. Я уж хотел было отвезти всё это в таком виде тем, кто готов был сделать за 70, но они сказали, что эта цена базовая и действует только в том случае, если в панель ещё никто не лазил.

В-общем я попробовал ещё и у меня в итоге получилось! Я немножко подогнул направляющие-контакты с той стороны, где мешается моторчик, в сторону этого самого моторчика, потом аккуратно насадил отверстие на торчащий болтик, подсунул край под моторчик, наклонив всю конструкцию и каким-то чудом она встала на место!

Собираем всё в обратном порядке (это гораздо проще, чем разбирать), устанавливаем на машину и вуаля!

Шлейфы вместе с паяльником брал здесь. Если вдруг кому-то в Риге или её окрестностях они нужны, могу отдать безвозмездно всё, что осталось — паяльник и 4 шлейфа, которые точно подходят к контактам на плате.

Надеюсь, что мне это больше не понадобится!

Расположение контрольно-измерительных приборов

1 — Указатель запаса топлива со встроенной К/Л использования резерва топлива
2 — Индикаторы указателей поворотов
3 — Спидометр
4 — Индикатор включенного дальнего света фар
5 — Тахометр и указатель расхода топлива
6 — Указатель температуры ОЖ
7, 17 — Контрольные лампы и индикаторы
8 — Кнопка диагностики («CHECK»)

9 — Указатель положения рычага селектора и выбранной программы АТ (см. Раздел Использование автоматической трансмиссии (АТ))
10 — Указатель температуры воздуха снаружи автомобиля
11 — К/Л систем ASC T/DSC
12 — Обнуляемый счетчик пробега
13 — Текстовый дисплей
14 — Одометр
15 — Индикатор ТО (см. Раздел График текущего обслуживания Главы Настройки и текущее обслуживание автомобиля)
16 — Кнопка сброса счетчика 12

Спидометр и тахометр

Спидометр показывает скорость движения автомобиля в км/ч; тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в тысячах об/мин и предназначен для контроля над оборотами двигателя – стрелка не должна входить в красную зону шкалы.

Читайте также:  Oil level перевод на русский

Ранее переключение на повышающую передачу позволяет экономить топливо и уменьшить шум силового агрегата. В период обкатки автомобиля следует избегать слишком высоких оборотов коленчатого вала. При достижении критических оборотов коленчатого вала система управления автоматически прерывает подачу топлива, что сопровождается внезапной потерей мощности.

Указатель расхода топлива

Указатель расхода топлива предназначен для визуального представления расхода топлива (л/100 км), позволяя делать выводы об экономичности стиля вождения. При неподвижном автомобиле стрелка указателя находится на нуле.

Указатель запаса топлива и К/Л использования резерва топлива

Указатель запаса топлива служит для визуального мониторинга запаса остающегося в баке топлива. Погрешность показаний указателя запаса топлива минимальна, когда автомобиль занимает строго горизонтальное положение, и увеличивается при движении автомобиля по извилистым или холмистым дорогам. Указатель работает при включенном зажигании. При вхождении указателя в зону резервного запаса топлива включается соответствующая К/Л. При этом следует при первой же возможности произвести дозаправку автомобиля. К/Л также включается при включении зажигания и через короткое время должна погаснуть, указывая на исправность указателя запаса топлива. Если К/Л не выключается, в баке осталось резервный объем топлива.

Обнуляемый счетчик пробега и одометр

Обнуляемый счетчик пробега позволяет контролировать пробег автомобиля, начиная с момента сброса его показаний (например, за текущую поездку). Для того чтобы обнулить счетчик, при находящемся в положении «1» или «2» замке зажигания нажмите на кнопку сброса (Расположение контрольно-измерительных приборов).

Одометр предназначен для указания полного пробега автомобиля.

Указатель температуры снаружи автомобиля

Данный указатель работает уже при повороте ключа в замке зажигания в положение «1». Если в данном положении ключа зажигания нажать кнопку сброса (Расположение контрольно-измерительных приборов) и, удерживая ее, повернуть ключ зажигания в положение «0», происходит переключение единиц измерения температуры. При снижении температуры примерно до 3 °C, с целью предупреждения о возможности гололеда показания термометра начинают мигать, и раздается звуковой сигнал. Предупреждение повторяется, пока температура не повысится до 6 °C.

Указатель температуры ОЖ и К/Л перегрева двигателя

Предназначен для визуального представления температуры ОЖ с целью предотвращения повреждения двигателя. К/Л перегрева двигателя, встроенная в указатель, загорается при включении зажигания и через короткое время должна погаснуть, указывая на исправность указателя. Если стрелка указателя находится в синей зоне, т.е. двигатель не прогрет, избегайте движения на высокой скорости и высоких оборотах двигателя. При вхождении стрелки указателя в красную зону шкалы загорается К/Л перегрева двигателя и/или на текстовый дисплей в комбинации приборов выводится сообщение «COOLANT TEMPERATURE». Это указывает на перегрев двигателя – выключите двигатель и дайте ему остыть. Проверьте уровень ОЖ и герметичность системы охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Устраните обнаруженные неисправности. Нормальным диапазоном рабочих температур двигателя является область между синей и красной зонами на циферблате указателя температуры ОЖ.

Текстовый дисплей в комбинации приборов

Дисплей в комбинации приборов предназначен для отображения в текстовом виде различных предупреждений и сообщений о неисправностях. Дисплей работает при включенном зажигании.

По степени приоритетности сообщения о неисправностях подразделяются на две группы.

Первая группа приоритетности

Информация об этих неполадках сопровождается звуковым сигналом и миганием сигнальных символов в виде треугольников по краям дисплея. При наличии нескольких неисправностей сообщения и них выводятся поочередно. Сообщения не исчезают до устранения дефектов и не могут быть стерты нажатием кнопки автоматической диагностики (Расположение контрольно-измерительных приборов). Ниже приводится список сообщений первой группы приоритетности (при выбранном английском языке).

  • «RELEASE PARKING BRAKE» (Отпустите стояночный тормоз);
  • «COOLANT TEMPERATURE» (Двигатель перегрет, остановите двигатель и устраните неисправности);
  • «STOP! ENGINE OILPRESS» (Низкое давление двигательного масла, остановите двигатель и устраните неисправности);
  • «CHECK BRAKE FLU >Вторая группа приоритетности

Предупреждения этой группы появляются примерно на 20 секунд при включенном зажигании. После того как надпись погаснет, остаются сигнальные символы по краям дисплея. Для повторного вызова сообщений нажмите кнопку самодиагностики. Ниже приводится список сообщений первой группы приоритетности (при выбранном английском языке).

    «TRUNK L >Сообщения по окончании поездки

Все сообщения о неисправностях, которые появлялись во время поездки, высвечиваются одно за другим на дисплее после поворота ключа зажигания в положение «0».

При открывании двери водителя по завершении поездки может также высвечиваться одно из следующих указаний, сопровождаемое звуковым сигналом:

  • «LIGHTS ON» (Не выключено освещение);
  • «KEY IN IGNITION LOCK» (Ключ не извлечен из замка зажигания);
  • «CHECK ENGINE OIL LEV» (Проверьте уровень двигательного масла при следующей заправке).

Воспользовавшись кнопкой диагностики, можно вызвать сообщения в течение примерно трех минут после окончания поездки, даже если ключ уже вынут из замка зажигания, а индикация погасла. Если сообщений несколько, нажимайте кнопку диагностики несколько раз.

Проверка исправности системы самодиагностики

Если после поворота ключа зажигания в положение «2» нажать кнопку диагностики, на дисплее должно появиться подтверждение об исправности системы («CHECK CONTROL OK»).

Контрольные лампы и индикаторы

Ниже описываются К/Л и индикаторы, расположенные в комбинации приборов. Знаком «*» помечены К/Л и индикаторы, которые загораются при включении зажигания на некоторое время в целях проверки работоспособности и гаснут через несколько секунд. Если какая-либо К/Л при проверке не включается, это может означать, что она перегорела, либо в ее цепи имеется обрыв.

К/Л красного цвета*

При включении данных К/Л следует остановить автомобиль при первой же возможности и устранить неисправности.

— К/Л системы заряда, ее включение во время движения указывает на неисправность в цепи заряда (обрыв электропроводки, неисправность генератора, обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора). На дефект ремня привода генератора также указывает необходимость прикладывания больших усилий для поворота рулевого колеса. Не допускается движение при неисправности привода генератора, т.к. это может привести к перегреву двигателя.

— К/Л низкого давления двигательного масла, ее включение при работающем двигателе указывает низкое давление двигательного масла и сопровождается соответствующим сообщением на текстовом дисплее. Проверьте и при необходимости откорректируйте уровень двигательного масла (см. Раздел Доступ, защита). Если уровень находится в пределах нормы, обратитесь на СТО для диагностики и ремонта двигателя. Продолжение движения с включенным двигателем не допустимо, т.к. это приведет к его поломки из-за недостатка смазки.

Читайте также:  Авто до 850 тысяч рублей новые

BRAKE или К/Л низкого уровня тормозной жидкости или износа тормозных колодок, сопровождается соответствующим сообщением на текстовом дисплее.

К/Л и индикаторы красного цвета

Данные К/Л и индикаторы указывают на важные моменты при управлении автомобилем.

PARK BRAKE или Индикатор взведенного стояночного тормоза, включен при взведенном стояночном тормозе.

* К/Л непристегнутых ремней безопасности (см. Раздел Ремни безопасности), устанавливается не на все модели.

К/Л системы SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS)).

К/Л и индикаторы желтого цвета*

Данные К/Л и индикаторы указывают на необходимость проверки соответствующей системы автомобиля при первой возможности.

BRAKE или К/Л системы DBC (динамического управления тормозами), ее включение указывает на неисправность в системе DBC. При этом тормозная система продолжает работать исправно.

ABS или К/Л системы ABS, ее включение указывает на отключение системы из-за ее неисправности. При этом тормозная система продолжает работать исправно.

К/Л систем ASC T/DSC, если данная К/Л не выключается после запуска двигателя или загорается во время движения, система неисправна или выключена принудительно (см. Раздел Органы управления и оборудование салона). Мигание К/Л указывает на активность системы.

SERVICE ENGINE SOON или К/Л системы OBD, включение данной К/Л указывает на неисправность в системе питания. Хотя автомобиль остается в рабочем состоянии, следует при первой возможности произвести диагностику и/или ремонт системы управления двигателем.

К/Л и индикаторы желтого и синего цвета

Индикаторы включения указателей поворотов, мигают при включении соответствующих указателей поворота. Учащенное мигание свидетельствует о неисправности в цепи указателей поворотов.

Индикатор активации темпостата, указывает на возможность использования функций темпостата (см. Часть Устройства обеспечения комфорта).

Индикатор включенных противотуманных фар.

Индикатор включенного дальнего света фар, загорается при включении дальнего света фар, либо при сигнализации дальним светом фар.

« предыдущая страница
2.3.2. Органы управления и оборудование салона
^
к оглавлению
следующая страница »
2.4. Устройства обеспечения комфорта

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Такая запись есть практически у каждого владельца BMW 10-20 летней давности)))
Вот и я не стал исключением.))

Всем привет!
Широко известна проблема "битых пикселей" на приборных панелях E39 (E38, E53). Машина мне досталась с этой же бедой. (слава богу, MID-а у меня нет)

Прочитать что либо на панели (кроме примерного общего пробега) было практически не возможно

Всему вина — шлейф, соединяющий экран с приборной панелью. В интернете есть куча фото-видео-отчетов по замене этого самого шлейфа.
Вот несколько наиболее хороших:
Подробный отчет по замене шлейфа:
Procedure for repair of damaged pixels in the instrument cluster of E39 5-series

Я долго сомневался по поводу сверления дырок в приборке. Очень уж мне не хотелось этого делать. Но снимать стрелки хотелось ещё меньше))
И вот настал тот час, когда я решился на этот вандализм шаг!

Заказал на ебее специальный комплект, состоящий из паяльника с Т-образной насадкой и 5-ти "китайских" шлейфов.

По своей структуре, шлейфы бывают двух видов: "Венгерские" и "Китайские". Венгеские более плотные и они клеятся. Китайские более тонкие, и они припаиваются. В основном люди используют китайские т.к. они более надежно соединяются с экраном. Так что взял их.

Далее, снимаем панель

Подготавливаем рабочее место

Делаем все по инструкции, особых проблем не возникает.

но есть одно Но! На картинке снизу видны разъемы под коннекторы. В четвертом отчете, который я указал, говорится, что нужно ломать усики, чтобы снять заднюю крышку. Это бред! Я на это чуть не купился. А надо всего навсего их немного отверткой прижать и все, крышка легко отходит!

Далее, самое неприятное((
нужно просверлить (пропаять) 4 дырки в определенных местах. В отчетах можно точно увидеть где именно. Ну что делать, паяем.

Откручиваем 4 болта (их можно не вытаскивать, чтобы не делать больших дырок), снимаем экран, отдираем старый шлейф.

С экраном надо быть поаккуратней. Дорожки на нем нанесены в виде напыления, их можно оторвать вместе со шлейфом.
Остатки старого шлейфа можно оттереть спиртом (одеколоном). На крайняк — кредиткой аккуратно.

Контакты на приборке очищать сложнее. Тут необходима маленькая отвертка т.к. прикипает там все насмерть (если шлейф не менялся с завода)

Далее, необходимо на паяльник надеть Т-образную насадку и ОБЯЗАТЕЛЬНО резиновую фигню на неё (идет в комплекте). я сначала не понял, для чего она и жахнул первый шлейф голым паяльником)) Результат — на следующем фото

Далее, берем второй шлейф))
Пропаиваем экран. Долго держать не стоит, секунды 2-4, не более. Иначе можно поплавить шлейф.

Далее, припаиваем шлейф к приборке, по тому же принципу

Т.к. шлейфы китайские, то конечно же все дорожки не попали идеально.) В одном месте совпадает, в другом уже нет. Но в целом можно приспособить.

Далее все собираем в обратной последовательности. Для начала лучше проверить так, на машине, не собирая полностью.

Не скажу, что у меня все получилось гладко с первого второго раза))
Пошли проверять в машину — результат немного лучше, но все равно плохо.

Принесли обратно, припаял третий шлейф — ставим — вообще ппц. Тут, как мне кажется, я совершил ошибку, старясь "хорошенько припаять шлейф". Походу я его перегрел. Либо контакты не очень хорошо попали.

Нервы уже на исходе. Идет второй день. В итоге решаемся попробовать четвертый шлейф. Ставим, проверяем на машине — результат практически идеальный! Радости полные штаны. Возвращаемся, собираем полностью приборку, ставим в машину — опять все плохо.((
На этом заканчиваются выходные. Проходит неделя. Я решаюсь использовать последний шлейф. На этот раз весь процесс занял часа полтора, не более. Все легко и просто. Припаиваю шлейф не сильно, в добавок решил подложить тонкую картонку между шлейфом и экраном, там где он прижимается специальной резинкой (где то на форуме читал, что это помогает). Собираю все сразу (все равно шлейфов уже не осталось), ставлю и вуаля! Результат — почти идеальный! Конечно есть косяки, полосок 5 справа не работает, но в остальном все гуд!

Читайте также:  Vw touareg или audi q7

Пока оставлю так, в любом случае разница — небо и земля, по сравнению с тем, что было. Теперь я все могу прочитать, мир обрел новые краски! =))

А по весне, может быть попробую ещё разок шлейф поменять. Может быть попробую "Венгерский". Но что-то мне подсказывает, что тут дело уже не в шлейфе, а в экране. т.к. когда я последний раз его паял, было видно что часть дорожек (как раз с той стороны, где не все пиксели) уже стерлась(( Так что, возможно, придется искать новый экран. Но пока меня и так устраивает.

И ещё, сразу советую запастись лампочками для панели. Они как правило дохнут, у меня не работали 3 из 5-ти) Оригинальные лампочки (62 11 1 391 260) стоят… барабанная дробь…200 рублей штука!
На Южнопортовом рынке нашел (правда еле как, дефицит редкий!) по 20рэ штука 🙂 Параметры: 1,5W 12V

Правда у продавца остались только 4 штуки, забрал все. Оказалось, что одна не рабочая( А светят они немного ярче старых, так что, советую покупать сразу 5 новых ламп.

Ну вот и все, в принципе, ничего страшного в этой процедуре нет. В следующий раз я уже могу это делать практически с закрытыми глазами))

Всем спасибо за внимание, надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится!

Цена вопроса: 1 000 ₽

BMW 5 series 2002, 231 л. с. — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 1997

BMW 5-Series, 1998

Смотрите также

Комментарии 105

Скажи пожалуйста, таким разбором свердлением четырёх отверстий, я смогу прощупать тестером тахометр и расходомер, он у меня не работает, а только дрыгает

Не знаю, я не шарю в электронике

Я тоже, но пытаюсь

Как снять эту рамку вокруг дисплея?

как заднюю крышку приборки снять?

По ссылкам в запили есть вся доп. информация

Купил 5 шлейфов, припаял с первого раза идеально,4-е осталось:)Правда насмотревшись на ютубе паразитов, которые стрелки якобы легко снимают, херня полная.Как не старайся, если стрелку вытащил, а вытаскивается она только с осью, после установки их назад, они уже застревают, т.е. спидометру конец, лично две приборки угробил:)Даже сам моторчик перепаивал, всё равно ни как. Сейчас езжу с идеальным шлейфом, но стрелки застревают, показывают не плавно, а рывками:( В общем к стрелкам прикасаться нельзя на 100%

Привет, позкажи как исправить, заменил шлейф и теперь все пиксели светятся а под определенным углом можно и цыфры расмотреть как лечить, за рание спасибо!

Привет, ответить пожалуйста, у меня такая же проблема с приборкой, я ещё заметил на одном из твоих фоток где показывает температуру уличную, нету ничего, там или минус, или плюс. Как у тебя решилась это проблема? Заменой шлейфа, или экрана?

Не совсем понял. Я в итоге поменял шлейф, экран и лампы подсветки и все стало отлично
www.drive2.ru/l/3469448/

Экранчик поменял всё-таки?

Да, но как правило, его менять нет необходимости.
Просто в моем случае он был немного испорчен

У меня просто где температура уличная перед цифрами пропал минус

Да, но как правило, его менять нет необходимости.
Просто в моем случае он был немного испорчен

Меняй шлейф и все будет как новое

Спасибо, подробно и понятно доведено, вот и я на своем е53 4 дня занимался ремонтом, сначала снимал торпеду для замены щеток мотора печки, затем заменил шлейф в панели приборов и в конце в MIDе, так вот от себя хочу добавить, что не все так просто, если руки кудрявые лучше не лезть, что касается пропайки, я просверлил, так как то эффективнее получилось (только аккуратнее со стружкой, чтобы не попала куда не надо, например под стрелки), стрелки точно лучше не снимать, был уже плачевный опыт. Почти никто не заостряет внимание на том. что на стрелки панель ложить нельзя! надо подкладывать что нибудь м/у стрелок. На моторчике экономайзера пришлось срезать паяльником пластиковый выступ, иначе экран не хотел влазить. В панели приборов как и много где описано заработало только с 4 шлейфа, только на 4 наконец то доходит, где "собака порылась". На видео, какие есть (пересмотрел все) так легко укладывается шлейф на экран и плату, а это не так то и просто. Во первых нужна почти хирургическая чистота, т.к. попади под шлейф хоть волосок, работать не будет, точнее будет полоса на экране, во вторых, необходимо попасть всеми контактами, а вот это то и не просто, я с "соколиным" зрением и лупой, замучился попадать, чуть сдвинул и все, рекомендую крепить скотчем при том с двух сторон, еще и прогревал паяльником с насадкой. Под прижимную резинку подкладывал картонку, хуже точно не будет. И вот самый главный момент почему с 1 раза не получается, шлейф как будто длиннее платы, если приложить 1 контакт, то последний точно не попадет, я решил эту проблему надрезом шлейфа между группами контактов и выставлением групп по отдельности фиксируя скотчем. Когда менял шлейф на MIDе, с учетом опыта ремонта панели получилось с 1 раза. Надеюсь кому нибудь будет полезно.

Я то думал все легко, разобрал пропаял и поставил обратно, теперь уже не хочется разбирать приборку .

Ссылка на основную публикацию
5259577 Avi 144 0810 vpp 860810
Артикул: 5259577/AVi 144 0810- VPP , артикулы доп.: 860810 Код для заказа: 653534 С этим товаром покупают показать еще Покупают...
Adblock detector